ВЕСТИ ИЗ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

 

Путешествие

"Мне всегда этого хотелось"

В марте этого года, а точнее с 6 по 18 марта мне довелось путешествовать по Узбекистану. Мне всегда этого хотелось, и в ноябре 2019 года я села верстать маршрут.Мы с подругой ездим почти каждый год именно в марте, потому что у нее 7 марта день рождения, и она делает себе каждый год такой подарок - поездку в страну, где не была. Я была в Ташкенте ещё в бывшем Советском Союзе, мне было очень интересно побывать именно сейчас. Меня всегда притягивали восточные города, ведь они так не похожи на наши.
Наш маршрут составили самые древние города Узбекистана и самые притягательные для туристов: Хива - Бухара - Самарканд - Ташкент. Наш первый город - древняя столица Хорезмского царства город Хива.

Хива - это настоящий
культурно-исторический памятник зодчества

Хива - один из самых древних среднеазиатских городов, основанный в V столетии до нашей эры. О возникновении города и его названия ходит много народных легенд. На протяжении многих веков Великий шёлковый путь проходил через Среднюю Азию, связывая Восток и Запад. Одно из сказаний утверждает, что купцы останавливались в этой местности, чтобы передохнуть от долгого пути и набраться сил для его продолжения. Отведав вкусную прозрачную воду из источника, купцы восклицали от удовольствия "Хей вах!" - "О, как прекрасно!". Местные жители так и назвали колодец - Хейвак. Позже и само селение, выстроенное вокруг колодца посреди бескрайней пустыни, прозвали Хива.

Местные жители так и назвали колодец - Хейвак

Хива - это настоящий культурно-исторический памятник зодчества. Сам город представляет собой соединение двух городов в одном: внутренний город - Ичан-Кала и внешний - Дишан-Кала. Каждый "город" или, если быть точнее, оборонительный круг обособлен друг от друга.
Древний комплекс Ичан-Кала ("внутренний оборонительный круг") - практически нетронутый временем целый средневековый город внутри Хивы, который первым в Средней Азии был целиком внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Побывав в Ичан-Кале, можно узнать, как выглядели практически все города средневекового Востока.

Ичан-Кала представляет собой густо застроенный древний город, который за историю своего существования не раз разрушался и восстанавливался вновь. Началом строительства Ичан-Калы принято считать 1598 год. Ичан-Кала обнесена массивной стеной, высота которой варьируется от 8 до 10 метров, а ширина - от 5 до 6 метров. Стена имеет протяженность в 2 250 метров, если считать по её внешнему периметру, и построена из кирпича, который изготавливался из глины и высушивался под солнцем. На протяжении всей стены, ровно через каждые 30 метров возвышаются оборонительные башни, а сама стена оканчивается зубчатыми перилами, имеющими маленькие отверстия для ведения боя. Весь город был огорожен рвом с водой.
Вход в город осуществлялся посредством четырёх ворот, которые были укреплены башнями ударного предназначения, а над самими воротами находились смотровые галереи.
Ичан-Кала - довольно небольшой по размерам город, он занимает площадь, равную примерно одному квадратному километру. Главная и самая интересная улица Ичан-Калы была застроена интереснейшими постройками.

Главная торговая улица в Хиве, вдали виден минарет

Здесь несколько медресе, которые в разное время строили ханы, находящиеся у власти. Медресе были центрами культуры, образования и воспитания у мусульман. В основном, все старинные здания декорированы майоликой с преобладанием голубых, синих и белых оттенков. Одно из сокровищ Ичан-Калы - комплекс Ислам-Ходжи.Входящие в него медресе и минарет являются самыми узнаваемыми постройками этого старинного города, его своеобразной визитной карточкой, притом, что сам комплекс был возведён только в 1908-1910 годах и по своим формам восходит к сооружениям XI-XII веков. Своей славе он обязан нетипичностью и своеобразной игре на контрастах - по задумке архитектора самый высокий минарет Хивы соседствует с самым маленьким медресе. Таким образом, минарет выглядит еще величественнее и виден издалека.

Комплекс Ислам-Ходжи

В Хиве много великолепных медресе, мечетей, но мне запомнилось одно, так как постройка его связана и красивой легендой. Расположенное в западной части Ичан-Калы, медресе Мухаммад Амин-хана (1845-1855 гг.) и по сей день поражает своим величием. Недаром над входом выведена надпись на арабском языке "Это прекрасное здание вечно будет стоять на радость потомкам".
Медресе и минарет, заложенные по приказу Мухаммада Амин-хана в Хиве, должны были стать самым грандиозным архитектурным ансамблем всего мусульманского мира и демонстрировать власть и могущество Хивинского ханства, остававшегося на протяжении веков самобытным и независимым, несмотря на многочисленные попытки захватчиков со всей Азии.
Однако мечтам тщеславного хана не суждено было сбыться. И несмотря на то, что медресе Мухаммад Амин-хана всё-таки было построено, стало одним из самых крупных во всей Центральной Азии, его славу затмил стоящий рядом недостроенный минарет.

Минарет Кальта-Минор

Минарет Кальта-Минор, что в переводе означает "короткий минарет", так и не стал подходящим дополнением к величественному медресе. В 1855 году Мухаммад Амин-хан, мечтавший о минарете высотой в 80 метров, который превзошел бы минарет Калян (46 метров) в Бухаре и Кутуб-Минар (78 метров) в Дели, погиб в сражении с туркменами. После его смерти власть в ханстве переходила из рук в руки, большие средства из государственной казны приходилось тратить на ведение войн с туркменскими племенами, и окончание строительства минарета было отложено. Как оказалось, навсегда.

Эта достопримечательность Хивы окружена множеством легенд, объясняющих её непривычный взору вид. По одной из них, архитектора, занимающегося сооружением башни, постигла страшная, но довольно распространённая среди зодчих на средневековом востоке участь - он был сброшен со своего же строящегося минарета по приказу разгневанного хана, который узнал, что этот талантливый мастер принял предложение бухарского хана, намеревающегося воздвигнуть ещё более высокий минарет в Бухаре. Больше никто так и не рискнул претворить грандиозный план архитектора в жизнь.

Но, несмотря на свою незавершённость, а во многом и благодаря ей, минарет Кальта-Минор, высота которого составляет всего 26 метров, сумел отодвинуть великолепное медресе на второй план и стать даже более известным и притягательным. Популярность минарета Кальта-Минор объясняется не только его формой, но и декором: вся поверхность башни украшена традиционной глазурованной плиткой синего, голубого и белого цветов. Узоры составляют три горизонтальные полосы одинаковой ширины по центру и полосу с арабской вязью в верхней части. Они были выполнены лучшими мастерами Хивы после того, как стало понятно, что минарет так и останется недостроенным. Сохранив яркость красок своего декора с середины XIX века, башня, не имеющая аналогов во всей Центральной Азии, действительно выглядит как самостоятельный модный предмет искусства.

К сожалению, внешний город Дишан-Кала сохранилась намного хуже, чем Ичан-Кала. Все, что осталось от некогда величественной оборонительной стены - это несколько ворот.
Как большинство туристов, мы жили именно во внутреннем городе, Ичан-Кале. Представляете, как интересно было бродить по улицам этого старого города, рассматривать необычные постройки, заглядывать в маленькие лавочки и мастерские, которых здесь великое множество, удивляться мастерству современных ремесленников, которые тут же при нас работают по древним технологиям и создают великолепные сувениры. В мастерской резчика по дереву мы долго рассматривали необычные узоры на деревянных воротах, на дверях, маленькие хлебницы и посуду, которые мастер вырезал, ловко орудуя ножом и каким-то древним инструментом. Такая тонкая работа, просто кружево на деревянной поверхности!

В мастерской резчика по дереву

Ещё очень понравились ковры, особенно необычные, шёлковые. Они ткутся по древним традициям. Такие орнаменты использовались в 16-18 веках в Средней Азии, украшая жилища ханов и богатых горожан.
До сих пор помню тот восторг, который мы испытали, стоя на "складе готовой продукции", и поглаживая поверхность ковров, такую мягкую и приятную на ощупь. Такие ковры служат по сотне лет, передаются из поколения в поколение, и краски не выцветают.

Ещё очень понравились ковры

Однажды вечером мы познакомились с парой из Москвы, дама с восторгом рассказала, что они купили такой ковер, "совсем недорого, всего… две тысячи долларов!!! А в Афганистане они намного дороже…".
Мы вежливо молчали и кивали, соглашаясь… Вот такие сувениры покупают московские туристы…
Хива город маленький, мы его обошли вместе с гидом за 2 часа, а потом гуляли сами и фотографировали.

А вечером, на следующий день, у моей подруги был день рождения, и хозяин отеля повёз нас в ресторанчик для местных, где нет туристов и где можно вкусно и недорого поужинать и познакомиться с традиционной кухней. Нас приняли, как дорогих гостей, усадили в отдельный кабинет, чтобы другие гости нам не мешали. Официант несколько раз заглядывал к нам и интересовался, довольны ли мы, не надо ли чего… Нам всё понравилось, главное, мы увидели совсем другой город, увидели, как живут современные узбеки, как они отдыхают. Всегда интересно посмотреть на жизнь других…

 

Бухара - священное
для мусульманского мира место

Наутро мы уехали в следующий город нашего маршрута - в Бухару. А Хива поразила нас своим вокзалом, он суперсовременный, новый, очень удобный для путешественников, просторный и солнечный, обслуживающий персонал очень вежливый и доброжелательный. А поезд - скоростной экспресс, билеты мы брали дома за 90 дней до поездки и раскупаются они очень быстро. Мчались по пустыне со скоростью 88 км в час, за окном мелькали песчаные барханы, бескрайние пески пустыни Кызылкум. Расстояние 450 километров мы преодолели за 5 часов.

В Бухаре вокзал находится в небольшом городе Каган, и до самой Бухары мы поехали на машине, уговорил местный, сказал, что ему по пути. Правда, потом попытался взять с нас кучу денег, но мы знали цену поездки и не стали переплачивать. Вообще, все водители узбеки, считают, что русские безумные богачи и пытаются вас надуть, заламывая цену, поэтому надо почитать заранее в Интернете действующие тарифы и стоять на своём, они уступят, как только вы скажете, что поедете на автобусе.
Бухара встретила нас довольно тёплой погодой, после Хивы, где по утрам было + 2-3 градуса, нам в Бухаре показалось довольно тепло.

Жили мы в историческом центре, недалеко от главного базара Чорсу, в старом городе. Улочки узкие, идёт реконструкция, семейный гостевой дом Рушана, по имени хозяйки. Комната большая, хозяева очень радушные, притащили нам огромный обогреватель и старинный кувшин с водой. Покрывала и шторы яркие, в национальном стиле, помню, этот орнамент назывался "сюзане". Ярко, красочно, необычно, цвета абсолютно разные, не сочетаются друг с другом, но в этом и прелесть сюзане. Пёстрое, как колибри.
С утра мы пошли к базару, потому что все дороги в Среднеазиатских городах начинаются от базара. Программа была очень насыщенная.

Бухара - священное для мусульманского мира место, которое посещает неоправданно мало туристов, хотя здесь действительно есть что посмотреть! Это древнее поселение Средней Азии называют городом-музеем, а весь исторический центр входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Большинство путешественников приезжают в Бухару, чтобы познакомиться с памятниками архитектуры различных эпох. Почти все постройки относятся к 16-17 векам, в особенности ко времени правления династии Шейбанидов - сохранившиеся до наших дней мечети, медресе и караван-сараи созданы именно в те годы.
В общей сложности на этой относительно скромной территории находятся 140 памятников мирового значения.

Минарет Калян

Один из главных архитектурных символов Бухары, который видно из любой части города, - минарет Калян. Он построен в 12 веке и представляет собой толстую башню высотой 47 м из жжёного кирпича. Вся его поверхность испещрена орнаментом, на ней 12 поясов с абсолютно разным, неповторимым декором. Верхнюю часть украшают 16 арок со сталактитами.
С минарета местных жителей призывают на молитву, но за долгие годы своего существования, он выполнял и роль маяка для караванов в пустынях, и функции обозревательной площадки для того, чтобы заблаговременно обнаружить неприятелей. Сегодня вход на верхний ярус открыт для туристов, они могут насладиться видами города, преодолев около 100 ступеней.
По легенде Чингиз-хан, захвативший эти земли, подошел к минарету и поднял голову, чтобы увидеть его вершину. В этот момент у завоевателя упал шлем, и ему пришлось наклониться, чтобы поднять его. Выпрямившись, Чингиз-хан сказал: "Я никогда ещё никому не кланялся".

Это мы снимали вечером

Мавзолей Саманидов - один из самых известных в мире памятников Бухары. Он относится ко времени правления династии Саманидов в 9-10 веке. Комплекс этот небольшой, но невероятно красивый. Внешне он представляет собой куб, покрытый полусферическим куполом, а характерный для того периода орнамент не вырезан, а выложен особой кирпичной кладкой, стены украшены и снаружи, и внутри. Очень живописно и окружающее пространство, в котором чередуются нечастые для Бухары зелёные насаждения и широко распространённый желтоватый камень.

Мавзолей Саманидов

Крепость или цитадель Арк расположена в центре города и издревле считается олицетворением местной власти. Никто точно не знает, когда именно была построена крепость, известно только, что она стояла на созданном руками рабов холме еще 1500 лет назад. В ней жили бухарские эмиры, именно отсюда они руководили всеми торговыми, военными и политическими операциями.
Кроме того, крепость Арк известна и другими удивительными обитателями: в разные годы в ней жили и работали деятели искусства и науки - Омар Хайям, Авиценна, Фирдоуси, Рудаки и многие другие.
За всю историю цитадель несколько раз разрушали, реставрировали и практически отстраивали заново. Сегодня она выглядит как огромный земляной холм, внутри которого прячутся различные сооружения, признанные архитектурными памятниками. Крепость находится рядом с площадью Регистан и возвышается над ней почти на 20 м.

Крепость Арк

 

Вход в исторический центр Бухары Главные ворота в крепость Арк

 

Внутренний дворик летнего дворца Бухарского эмира Ситораи, эта беседка называется айван

 

Во дворце - так одевали эмиров

Торговые купола Бухары. Если посмотреть на город сверху, то в глаза сразу же бросится обилие куполов, тянущихся цепью через весь центр. Когда-то их было ещё больше, ведь они покрывали лавки и площади, где продавали восточные сокровища, а Бухара в то время была одним из важнейших узлов Великого шёлкового пути.
На сегодня сохранились всего 4 купола: Токки-Саррофон, Тельпак Фурушон, Тим Абдуллахана, Токи-Заргарон. Все они и ныне остаются местами торговли, только сейчас там продают в основном ковры и сувениры, а когда-то можно было найти диковинные изделия из разных стран.

Торговые купола Бухары

Лябзи-Хауз. Из-за особенностей географического положения и климата Бухара с давних времен испытывала нехватку воды, поэтому неудивительно, что вся жизнь города строилась вокруг Лябзи-Хауз.
Это пруд, по берегам которого растут тутовые деревья, дающие приятную тень и спасительную прохладу. Здесь проводят праздники, а вокруг водоёма расположены чайханы, ремесленные лавки и магазины.
Когда мы добрались до Лябзи-Хаус, выяснилось, что вечером на территории ресторана рядом с прудиком, будет шоу народных танцев и дефиле модных дизайнеров. Мы купили билеты и пришли заранее, чтобы выбрать хорошие места.

Лябзи-Хауз

О, это было потрясающее представление!!! Девушки - молоденькие, хорошенькие, миниатюрные, как статуэтки, танцевали под музыку небольшого оркестра народных инструментов. Каждый танец в разных костюмах, очень ярко, сказочно красиво, незабываемо.

Шоу народных танцев

 

Танцы чередовались выходами манекенщиц

 

Двор ресторана, где был показ мод

Мы и представить себе не могли, что в Узбекистане есть такие модные дома, ведь такие наряды не продают в магазинах, в них не ходят по улице… Это типа нашего театра моды, видимо продают за рубеж. Модели сменяли друг друга, кружились, сходились, расходились - высокие черноволосые восточные красавицы. За столиками было очень много иностранных туристов, в основном из Пакистана, замотанные в свои абаи, они выглядели, как древние жительницы арабского Востока, что тоже представляло интересное зрелище. Наш восторг от шоу они не разделяли, расселись за столами и набросились на еду.
А мы только фотографировали, в ресторанах мы не ели. Мы обедали в маленьких чайханах на рынке, где мы жили и покупали что-нибудь на ужин. Получалось очень дёшево.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса. В 4 км от Бухары возведена знаменитая резиденция эмира - дворец Ситораи Мохи-Хоса. Постройка считается уникальной для этих мест, так как в её архитектуре соединились восточный и западный стили, внутри сейчас расположен Музей декоративно-прикладного искусства.
Входной билет включал экскурсию, и гид водил нас по дворцу и парку, рассказывал о жизни бухарских эмиров, об их отношениях с русскими царями. Было интересно.
Ситораи Мохи-Хоса - летний дворец эмира - поразил нас сочетанием европейской и среднеазиатской архитектуры. Мы любовались яркими интерьерами и витражами резиденции... После мы отправились в сад, чтобы покормить павлинов, живущих здесь. Это царские павлины, необыкновенной красоты самцы предстали перед нами во всей красе.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса

Это царские павлины

У узбеков цифра четыре считается знаковой. Запомнилось нам медресе Чор-минор, мы доехали на автобусе и нашли его , стоящего совершенно уединенно в жилом квартале Бухары. Оно очень красивое, сделали фото.
Мавзолей Чор-Бакр. На следующий день мы уехали за город, чтобы посетить мавзолей Чор-Бакр. Как только не называют некрополь в деревне Сумитан, в нескольких километрах от Бухары: Чор-Бакр, что переводится как "Четыре брата", "Город мертвых", усыпальница Джуйбарских сейидов, которые ведут свой род от самого Мухаммеда.

Медресе Чор-минор

Побродив среди надгробий и памятников, мы вышли к царским павлином, которые устроили нам целое предсталение.
Самцы то разворачивали свои великолепные хвосты огромным веером, а потом трещали перьями, как трещотки в оркестре. Это они перед самками воображали. А самочки скромные, незаметные, пеструшечки деревенские. Самцы ели хлеб прямо из рук, не боятся нисколько людей.

После Чор-Бакра мы забрели в чайхану, которая славится самым вкусным шашлыком в Бухаре и окрестностях .Люди из города специально приезжают устроить себе праздник живота. И мы в том числе. После такого обеда можно спокойно обойтись без ужина…
Хочу еще поделиться впечатлениями о том, как готовят настоящий узбекский плов. Нас туда направили наши хозяева, недалеко от нашего гостевого дома есть семейный ресторанчик, где прямо во дворе вы можете наблюдать за процессом приготовления плова, а потом тут же откушать.

Мы забрели в чайхану...

В огромном казане варится плов, каждый продукт отделён слоем марли от другого, снизу вверх - рис. Потом - овощи и потом - мясо. Мясо варится и своим соком пропитывает рис и овощи. Много специй и обязательно добавляется узбекский горох нут. В процессе варки продукты не перемешиваются до готовности. Потом вам подают огромную тарелку риса с овощами и сверху горкой кладут кусочки мяса. Выглядит очень симпатично, но я не хуже готовлю дома. Надо мяса класть побольше… На четвёртый день мы поехали в Самарканд, тем же замечательным поездом.

 

Самарканд
понравился больше всех

Один из самых известных городов Узбекистана, Самарканд насчитывает более 2 750 лет своей насыщенной истории. Самарканд великолепен, как должна быть великолепна столица великой империи Тамерлана.
Грандиозная площадь Регистан давно стала главной достопримечательностью города, но далеко не единственной: мавзолей Гур-Эмир, где под нефритовым надгробием покоится известный завоеватель Амир Тимур; одна из самых больших в мусульманском мире мечеть Биби-Ханум; мечеть Хазрат-Хызр, откуда с возвышения открывается потрясающий вид на основные достопримечательности Самарканда: комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и ещё целый ряд значительных архитектурных и исторических памятников неизменно привлекают в Самарканд большое количество ценителей Восточной культуры.

"Я - Регистан, я - сердце Самарканда"

Площадь Регистан - украшение Центральной Азии, одна из великолепнейших площадей мира, которая находится в центре старого Самарканда. Каждый, кому посчастливилось оказаться здесь, не может остаться равнодушным: величие и красота Регистана вызывают у всех без исключения чувство восторга.
Бытует легенда, что с начала XV века и вплоть до начала века XX на площади проходили публичные казни, и, чтобы кровь лучше впитывалась и не была заметна, земля была усыпана песком. Поэтому площадь и назвали Регистан ("рег" - песок и "стан" - место) - место, покрытое песком. Помимо всего прочего, это было место, где собирался народ, ибо именно здесь оглашались все королевские указы, перед прочтением которых громко трубили в трубы.

Сегодня Регистан - огромная площадь, замощённая обожжённым кирпичом и булыжниками, на которой стоит ансамбль из трёх величественных средневековых университетов, включённый в 2001 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Центром этого ансамбля, считающегося одним из величайших сооружений исламского мира, является медресе Тилля-Кари, слева от него построено медресе Улугбека, а справа - медресе Шердор. Изящество драгоценных мозаик медресе Улугбека, бирюзовые купола и величественные минареты Шердора, золотые росписи стен Тилля-Кари - все это поражает, удивляет и притягивает. Здесь, на Регистане, проходят фестивали и праздники, а в будние дни на площади работают мастерские и лавочки, в которых туристы могут приобрести уникальные вещи, сделанные руками восточных мастеров.

Однако был период, когда Регистан погрузился в запустение. С конца XVII века и особенно в первой половине XVIII века город переживал кризис: столицу ханства перенесли в Бухару, и Великий шелковый путь перестал проходить через Самарканд. Медресе Регистана опустели. По свидетельству современников, был даже период, когда город почти полностью опустел, а в медресе жили дикие звери. К концу XVIII века Самарканд стал постепенно оживать, и вновь закипела жизнь на Регистане: здесь снова появились многочисленные мелкие лавки и строения, а маддахи (рассказчики), сопровождая повествование жестами, полными драматизма, громко славили подвиги святых и героизм прославленных воинов давно минувших дней. В 1875 году площадь была выровнена и замощена. Регистан, как и раньше, стал центром города.

Медресе Улугбека было построено внуком Великого Тамерлана в 1417-1420 годах и стало самым прекрасным из всех его творений. Гордые громады древних стен и башен медресе Улугбека возвышаются над легендарной площадью Регистан. Как говорят самаркандцы, от тяжести медресе Улугбека в Самарканде "хребет земли приходит в содрогание".

Медресе Улугбека

В XV веке это был один из лучших духовных университетов мусульманского Востока.
Как гласит предание, помимо целой плеяды известных учёных, читавших здесь свои лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, астрономии, богословию, о человеке и мировой душе, в медресе преподавал и сам Улугбек.
К несчастью, Улугбек, великий ученый и просветитель, математик и астроном, не смог вовремя заметить опасность, исходившую от самого родного человека: 25 октября 1449 года Улугбек был убит по приказу своего сына Абдулатифа. Тело Улугбека было брошено на пороге его скромного жилища в стенах медресе. Но справедливость восторжествовала: через пять с половиной месяцев сам Абдулатиф будет казнён, а на могиле его напишут "отцеубийца".

Медресе Шердор

Медресе Шердор ("Обитель львов") назвали так из-за изображённого на портале символа власти в Самарканде - барсов с солнцем на спине и большой свастики, в которой на особом арабском шрифте вписано "Господь Всемогущ!".
Огромные размеры купола послужили причиной того, что здание разрушилось через несколько десятков лет после постройки.
В начале 20 века начались ремонтно-реставрационные работы, и медресе было восстановлено с соблюдением древних традиций узбекских народных мастеров.

Медресе Тилля-Кари

Медресе Тилля-Кари ("Отделанное золотом") начали строить в 1646 году Обилие позолоты в отделке и определило название медресе - Тилля-Кари. Дворовые и наружные фасады облицованы мозаикой и майоликой с различными узорами - геометрическими, растительными и эпиграфическими. В начале XIX века сильное землетрясение разрушило в Тилля-Кари главный портал. Реставрационные работы в Тилля-Кари начались в 20-х годах прошлого века: узбекские мастера-керамисты укрепили оставшиеся старые изразцы и изготовили новые. В начале 30-х годов изразцами местного производства облицевали боковые части переднего фасада медресе. Реставрация Тилля-Кари продолжилась в 1950-1956 годах: тогда восстановили облицовку дворовых фасадов и большого барабана мечети, укрепили металлическими "связками" юго-западный угол медресе и южную галерею мечети. В 1958 году был реконструирован портал с наружной облицовкой восточной стены внутри двора.

Медресе Тилля-Кари

 

"Счастлив тот,кто покинет этот мир раньше,
чем мир откажется от него"

Гур-Эмир (переводится как "гробница эмира", "могила повелителя") - усыпальница Тимуридов, шедевр зодчества Средней Азии, место захоронения Амира Тимура, двух его сыновей - Шахруха и Мираншаха, его внуков, Мухаммед-Султана и великого астронома Улугбека, а также духовного наставника Тимура, мусульманского шейха из Медины Мир Сейид Береке и некого Шаха-Ходжа. Гур-Эмир - мавзолей, чья постройка связана с внезапной кончиной во время военного похода 27-летнего Мухаммед-Султана, любимого внука великого Амира и наследника престола.

Мавзолей начали строить в 1403 году по велению Тамерлана.
Над склепом, в котором был похоронен Мухаммед-Султан, возвели купол с мозаичной облицовкой невероятной красоты, нижнюю часть стен выложили из мрамора с лазурным и золотым покрытием. Но Тамерлану не понравилось возведённое здание - сооружение было разобрано, а на его месте началось строительство еще более грандиозного монумента. В 1405 году во время похода на Китай в Отраре умирает от воспаления лёгких Амир Тимур. Несмотря на наличие заранее построенного великолепного склепа в Шахрисабзе, родном городе Тимура, похоронили его рядом с внуком - в Гур-Эмире.
Строительство сооружения было продолжено, и мавзолей стал семейным склепом династии Тимуридов во время правления другого внука Тимура - выдающегося ученого Улугбека, который, как упоминалось ранее, был также похоронен в Гур-Эмире. На надгробии Улугбека высечена надпись с упоминанием, что он пал от рук собственного сына.

Гур-Эмир - усыпальница Тимуридов, шедевр зодчества Средней Азии

В восхитительном оформлении мавзолея нашли отражение величайшие достижения зодчих всего Среднего Востока. Необыкновенной мощью, достигнутой при помощи необычной луковичной формы, веет от рифлёного купола мавзолея, чья громадная ярко-синяя шапка с глубокими розетками и белыми вкраплениями затмевает собой основной архитектурный остов - барабан в форме цилиндра под куполом и восьмигранное сооружение. На внешней стороне купола 64 грани, которые говорят о количестве прожитых пророком Мухаммедом лет. Такой же купол был построен в Санкт-Петербурге в 1913 году на Кронверкском проспекте рядом с Петропавловской крепостью на мечети, сооружённой под руководством Эмира Бухарского. Художник-архитектор Николай Васильев и академик архитектуры Александр фон Гоген повторили форму купола гробницы Гур-Эмир. Других аналогов купола в мире не существует.

Роскошь декоративного покрытия, насыщенность синего и золотого цветов на высокой панели из оникса светло-зелеёного цвета приковывает взгляд. Карниз из мрамора, установленный над панелью, декорирован искусной росписью. Стены выполнены в виде огромного алебастрового панно с узором из звёзд, купол и арка ослепляют красотой рельефных выступов из покрытого цветочным орнаментом папье-маше. Деревянные двери, установленные при входе в мавзолей еще при Улугбеке, украшает великолепная тончайшая резьба. Мраморная решётка, украшенная орнаментами, и декоративные каменные надгробия прекрасно гармонируют с внутренним великолепием мавзолея.
Гур-Эмир по праву можно считать не просто гробницей великой династии, а дворцом - слишком много труда, сил и средств было вложено в строительство великолепной усыпальницы.

У одного из самых красивых мавзолеев в Гур-Эмире

Легенды. Каждый памятник, находящийся на территории древнего Самарканда, имеет свою неповторимую историю. Однако с каждым из них связано и множество тайн и легенд. Гур-Эмир не является исключением: у него есть свой список преданий, относящихся к разным эпохам.
Так, например, множество легенд связано с надгробным камнем на усыпальнице Амира Тимура. В 1740 году тёмно-зелёная нефритовая плита была вывезена иранским завоевателем Надир-шахом и установлена в качестве ступени перед его троном. С этого самого мгновенья на голову иранского правителя и его подданных обрушилась волна несчастий. И только после долгих уговоров советников Надир-шах приказал вернуть камень на место. Однако по дороге в Самарканд камень уронили, и он раскололся на две части.

Еще одна таинственная история произошла гораздо позже. В июне 1941 года решением правительства Узбекистана был вскрыт склеп в Гур-Эмире. После проведённой экспертизы ученые установили, что в мавзолее на самом деле покоятся забальзамированные тела мужчин династии
Тимуридов: Тамерлан, его сыновья и внуки. Останки Амира Тимура были найдены в гробу из арочного дерева. Мухаммед-Султан также был захоронен в деревянном гробу, остальные тела находились в саркофагах. М. М. Герасимов, известный антрополог-реставратор, исследовав черепа Тимуридов, смог представить миру их портреты. Было установлено, что рост Тимура составлял 180 см, что делало его гигантом среди людей того времени, и он сильно хромал при ходьбе.

Несомненно, научная ценность исследования гробницы была огромна, но... Все вспомнили о проклятии Тамерлана: ранним утром 19 июня 1941 года археологами была вскрыта гробница, а через два дня началась Великая Отечественная война. Что это - мистика или кара грозного Амира Тимура? Предание гласит, что в усыпальнице был заключен злой дух войны, который был выпущен на свободу археологами, что и привело к ужасным последствиям. О событиях, связанных со вскрытием гробницы, в 2004 году был снят научно-популярный фильм "Тайна гробницы Тимура. Проклятие Тамерлана".
Еще одно чудо - родник, бьющий у подножия мавзолея. Его чистая ледяная вода не только вкусная и полезная - она обладает удивительным свойством исцелять не только тело, но и душу. Каждый, приходящий в мавзолей, непременно должен испить воды из этого источника и совершить омовение. Люди верят в силу святого родника и приезжают сюда со всей Средней Азии, чтобы напиться чудодейственной воды и забрать немного волшебного нектара с собой.

"И тайну вечности скрывая, как в небе дальняя звезда,
загадочно мерцал голубизной Шахи-Зинда"

Комплекс Шахи-Зинда. Гармонию живой композиции, отображающей историю 25-векового Самарканда, являет собой таинственный и непревзойдённый археолого-архитектурный мемориальный комплекс - некрополь Шахи-Зинда. Самый величественный и живописный шедевр из памятников архитектуры Средних веков, улица-кладбище, как называют его местные жители, расположен неподалеку от мечети Биби-Ханум на склоне Афросиаба. Древнейший ансамбль включает в себя 11 мавзолеев, переливающихся ярким соцветьем голубых куполов. Ветхие строения мечетей и мавзолеев с покоящимся в них прахом высшей знати Самарканда строились сотни лет. До недавнего времени считалось, что первый мавзолей был построен в XIV веке, но результаты раскопок дают основание утверждать, что первые постройки в Шахи-Зинде относятся к XI-XII векам.

Комплекс Шахи-Зинда

Комплекс Шахи-Зинда был большим среднеазиатским духовным и религиозно-культовым центром, паломничество к которому могло заменить хадж в Мекку. Некрополь с высокими порталами, оформленными майоликой, и каменными сводами с красивыми узорами представляет особую историческую ценность, посему и занимает своё заслуженное место не только среди ярких достопримечательностей Самарканда, но и в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гробница Кусама ибн Аббаса - основа всего ансамбля, первый мавзолей из вереницы гробниц Шахи-Зинды. где находится лучшее изразцовое надгробие из керамики, созданное в Средней Азии тех лет. Надгробная плитка украшена изразцами синего, жёлтого, белого и зелёного цветов и покрыта большим количеством золота. На ярусах надгробия золотом написаны изречения из Корана.

Гробница Кусама ибн Аббаса

Гробница Кусама окружена множеством мавзолеев, стоящих друг к другу почти вплотную - каждый считал, что постройка усыпальницы возле могилы святого замолит все его грехи. Но особенно "везучими" оказались погребённые в "Северном дворике" жена Тамерлана - Туман-ака, религиозный просветитель Ходжи Ахмал и "девушка, встретившая кончину целомудренной" в 1360 году (больше об этой девушке ничего не известно). Шесть веков прошло со времён строительства мавзолеев, но до сих пор каждый из них являет собой виртуозное произведение искусства зодчества XIV века.
Особенно хотелось бы отметить комплекс Туман-ака, который выделялся на фоне остальных мавзолеев за счет многообразного цветового решения - он выполнен в фиолетовом цвете, тогда как в остальных преобладает голубой. Зато интерьер мавзолея славится более приглушённой отделкой, некоторые панно расписаны великолепными пейзажами. Это самая грациозная постройка - её внутреннее помещение гораздо меньше, чем в других сооружениях, но при этом она в полтора раза выше окружающих мавзолеев.

17 июля 2004 года Правительством Узбекистана был учреждён Общественный Фонд по восстановлению знаменитого музея глазурованных декораций - комплекса мавзолеев Шахи-Зинда. Тогда же стартовали и реставрационные работы по восстановлению архитектурных сооружений.
Ценность комплекса рассматривается с художественной, культурной и, конечно, исторической точки зрения. Ансамбль включает в себя множество совершенно разных конструкций по архитектурной композиции и декору, отображает школу местных и иностранных зодчих дотемуровской эпохи и тысяч творцов эпохи великого Амира Тимура. Архитектурные сооружения Шахи-Зинды до сих пор приводят в восхищение каждого, кто оказался на улице Мавзолеев.
Хочу сказать, что из всех исторических городов Самарканд понравился больше всех. Такого великолепного города нечасто встретишь даже в Европе. Исторический центр ухожен, просто вылизан до блеска.

Лазерное музыкальное шоу

Каждый день на площади Регистан показывают лазерное музыкальное шоу. Это чудесное зрелище. Все три медресе подсвечиваются разными цветами, звучит национальная музыка , очень красивые песни. Лазерный луч следует за переливами мелодии и голоса, подобно тому, как струи поющих фонтанов пляшут под музыку. Нам удалось наблюдать, как снимали клип прямо на площади, пела молодая актриса, хорошенькая, стройная, как тополёк, и песня такая душевная. Мы аплодировали вместе с другими зрителями. Интерсно было беседовать с местными жителями, они предпочитают работать в России, у себя на Родине платят настолько мало, что содержать детей не получается.

И с жильём нам повезло в Самарканде на все 200 % !!! Жили мы в 10 минутах от площади Регистан, в самом центре! Отельчик назывался Великий Тимур .Это был очень красивый дом, двухэтажный, с восточной роскошью убранный внутри. На первом этаже жили молодая пара из Австрии, и нам хозяин, которого, кстати, тоже зовут Тимур, предложил нам номер на втором этаже, хотя при бронировании мы выбрали номер гораздо скромнее.Но туристов мало, начало сезона, вот нам такой подарок…Всё в этой комнате было роскошным - кровать, шкаф и комод натурального дерева, ванная комната сияла чистотой. Все новое, сверкает до блеска. Хозяин маленький, улыбчивый узбек, прибегал к нам спрашивать, что мы желаем на завтрак, и то и дело всплескивал своими маленькими ручонками, рассказывая нам что, где находится и как туда добраться. …Мы облазили весь исторический центр, осмотрели все медресе и мечети, вечерами гуляли по парку у Регистана, благо освещение в Самарканде - светло, как днём!
В Самарканде уже было совсем тепло, была уже почти середина марта, солнце светило ласково и приятно. Город окутало розовое облако цветущих абрикосов и миндаля. Все больше людей стали встречаться нам на улицах, хотя у узбеков наступала горячая пора в садах и во дворах, ведь в каждом доме есть свой садик, без этого никак нельзя, ведь летом в нём можно укрыться от зноя, отдохнуть и просто поговорить "за жизнь". Покидать Самарканд нам не хотелось, но впереди нас ждал Ташкент, столица, прекрасный и вечно юный город…

 

Ташкент - один из красивейших городов
Центральной Азии

История Каменного города, а именно так звучит в переводе с узбекского название Ташкент, удивительна.
Впервые о Ташкенте заговорили в конце XI века, и с тех пор город, находящийся на перекрестке торговых путей, всегда был вожделенной добычей воинствующих племен. С давних времён Ташкент входил в состав различных ханств и государств, существовавших на территории древнего Узбекистана, а в середине ХIХ века был завоёван войсками царской России.
С 1930-го Ташкент - столица республики. В 1966 году разрушительное землетрясение почти сравняло город с землей, но благодаря помощи братских республик СССР, он был отстроен заново, и именно с этого времени Ташкент из заурядного восточного города начинает превращаться в современный красавец мегаполис. Сегодня Ташкент - столица независимой Республики Узбекистан, по праву считается самым крупным и одним из красивейших городов Центральной Азии.

Тот же скоростной поезд Афросиаб домчал нас за два с половиной часа. Приехали мы под вечер, отель наш находился около центрального рынка Чорсу, и все главные достопримечательности были от нас в шаговой доступности. В Ташкенте нас ждало почти лето, 24-25 градусов и программа наша по исторической части была нами выполнена, в Ташкент мы приехали просто гулять по улицам, паркам и любоваться буйством весенних красок.
Осмотр городских достопримечательностей и прогулки можно совместить, отправившись на площадь Мустакиллик (площадь Независимости). Именно эта площадь считается центральной и во время праздников собирает жителей города на массовые гулянья. Вход на площадь венчает "Эзгулик" или "арка добрых и благородных намерений". Прямо напротив арки можно увидеть монумент Независимости Узбекистана, воздвигнутый на месте памятника В. И. Ленину после распада СССР. Рядом с площадью Мустакиллик находятся две другие знаковые достопримечательности - дворец творчества молодежи Ташкента и дворец Романовых.

Монумент Независимости Узбекистана

 

Дворец Романовых

От площади Независимости проходит аллея к площади Памяти, на которой находится Вечный огонь, а выше по каналу Анхор, возле музея олимпийской славы установлен монумент "Мужество", напоминающих о страшных событиях во время землетрясения 1966 года.
Площадь Независимости и сквер Амира Темура соединяет знаменитая в Ташкенте аллея "Бродвей" - улица художников и музыкантов. В вечернее время "Бродвей" собирает много молодежи.

Цветущая магнолия в парках Ташкента

 

Самыми волшебными уголками природы в Ташкенте можно назвать сеульский парк и японский сад. Сеульский парк расположился на территории парка Бабура (парка Дружбы в Ташкенте), в котором также находится Колокол Мира, и представляет собой небольшой "островок" Южной Кореи с характерными национальными постройками и ландшафтным дизайном.
Одно из красивейших мест Ташкента, где можно отдохнуть на лоне природы, насладиться густой зеленью деревьев и трав - это японский сад.

Японский сад

Такое название этот райский уголок носит не случайно - он был построен согласно совместной инициативе Посольства Японии в Узбекистане и Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан в лучших традициях японской культуры.
В саду можно увидеть композиции из камней разных размеров. Японцы называют их Секитеи - философский сад камней, символизирующий величие и красоту природы. Если сосчитать камни, то Вы обнаружите, что их количество равно пятнадцати. Это число обозначает полнолуние.

Композиции из камней

Чтобы глубже осознать смысл различных объектов в Японском саду, нужно на время абстрагироваться от существующей действительности и окунуться в мир японской философии и культуры. Все здесь сооружено в соответствии с традициями страны восходящего солнца. В центре парка расположено большое озеро, как магнит притягивающее к себе посетителей сада. Что может быть более умиротворяющим, чем сидеть на берегу и вглядываться в зеркало воды? Или кормить живущих здесь уток и наблюдать за танцем лебедей? Наличие водоёма - непременное условие, соблюдаемое при строительстве парка в Японии. По его берегам обязательно должна быть посажена сакура, цветущие ветви которой весной будут отражаться в водной глади.

В центре парка расположено большое озеро

Гордость японского сада - это чайный домик, который непременно стоит посетить всем гостям. Перед входом в домик установлен национальный японский барабан. До него нужно дотронуться и покрутить. Японцы верят, что этот ритуал сближает человека с Богом. Прежде чем войти внутрь, необходимо снять обувь, поскольку пол устелен коврами. В домике вы увидите столик со всей необходимой утварью, используемой в японской чайной церемонии "тя-но-ю". Можно присесть за него и прочувствовать всю изысканность и особую магию традиционного японского чаепития, а также сделать несколько фотоснимков на память. Пройдите домик насквозь - и вы окажетесь на просторной открытой террасе, выходящей на небольшой пруд, где живут карпы и золотые рыбки. Присев на краешек деревянного настила, можно предаться раздумьям или просто наслаждаться зрелищем красот природы.
Дополнительное очарование саду придают гранитные фонари, выполненные в японском стиле, и деревянные мостики, перекинутые через небольшие водоемы. Здесь также можно увидеть павлинов, которые величественно гуляют по дорожкам вместе с посетителями.

Павлины в японском саду

Мы планировали пробыть в Ташкенте три дня, и обратные билеты у нас были на 17 марта. Но вышло всё совсем по-другому, и, думаю, об этом будет интересно прочесть. Жили мы в Ташкенте, как и в других городах, около старого рынка Чорсу, в центре старого города. Сам рынок огромный, множество павильонов, лавочек и крошечных магазинчиков. А ещё отдельный павильон с кафе, чайханами и отдельными рядами, где торговки, сидя на асфальте, бойко торгуют орешками, сухофруктами, восточными сладостями, вареной кукурузой, жареными рыбешками необыкновенной вкусноты, пирожками и прочей снедью.
Мне безумно нравилось пробираться через толпу между этими продавцами, которые одеты в национальные платья-рубашки с орнаментом-сюзане, и штанишки, которые торчат из-под длинных платьев. Именно здесь, среди этих людей вы и почувствуете, что вы в Узбекистане. Ведь рынок в Азии - это сердце города, здесь покупают и продают всё, что угодно, здесь встречаются, чтобы обсудить дела и просто пообщаться, посидев в чайхане за пиалой зелёного чая.

О восточной кухне хочу сказать пару слов. Манты, казы, лагман, нарын, шурпа, мастава, шашлык, сомса... - согласитесь, названия национальных блюд звучат, как музыка для настоящего гурмана. А плов? Плов - вершина узбекской кулинарии. Вообще, готовят в Ташкенте везде, прямо на тротуарах, на открытых мангалах, дразня прохожих аппетитными запахами. Именно трапеза на улице, а не посещение "пафосных" ресторанов, даёт вам истинное представление о многообразии национальной кулинарии. И каждый горожанин непременно поделится с вами любимыми адресами своих гастрономических пристрастий: куда пойти поесть шашлык, где лучший в городе уйгурский лагман и чья сомса вызовет восторг даже у самого предвзятого критика.

Итак, мы гуляя по Ташкенту, обратили внимание, что в центре столицы, на площадях, центральных улицах и в парках нет ни единой живой души. Огромные парки, где казалось бы должно быть полно туристов, совершенно пустые. Мы удивились, а потом даже порадовались, ходи, гуляй в тишине, любуйся на цветы, слушай птиц - чем плохо? Вечером я всё же спросила, где же люди? - А дома сидят, в огородах копаются - весна, что ещё делать в выходные? - отмахнулся хозяин. Так мы и прожили три дня. Гуляли, фотографировали, но не смогли попасть ни в музей, ни в театр… Ничего не работало.
ТВ у нас не было - сказались проблемы с подключением к Интернету - и мы не знали о пандемии и быстром распространении ковида. И вдруг … 16 марта наш любезный хозяин отеля сообщает нам, что аэропорт Ташкента закрыли. Все регулярные рейсы отменены.

Я списалась со своим старшим сыном, он быстро зашёл на сайт наших Уральских авиалиний и убедился, что наш рейс отменен. Честно говоря, мы даже не забеспокоились поначалу, настолько это были несовместимые понятия, тёплый, солнечный Узбекистан и какой-то вирус, пусть даже в короне. Мы решили ждать новостей из СМИ, хозяин продлил нам жилье, и мы совершенно успокоились. А тем временем, в отель начали прибывать туристы из других городов, потому что аэропорты прекратили работу вообще, весь пассажиропоток направили в Ташкент. Приехали американец, который работал в Ферганской долине, китаец, проживающий в Австралии, мужичок из Казани, который садился утром завтракать, открывал свой ноутбук, и начинал трещать в микрофон, рассказывая , как мы считали, всякую чушь об пандемии. Оказалось - он - блогер, и о, как и мы , приехал из Самарканда, но мы ничего не заметили, а он болтал о том, что в магазинах огромные очереди и люди скупают всё подряд: соль, макароны, крупы…
Он так достал нас за завтраком, что я попросила его замолчать, и не врать своим подписчикам.
Но события развивались молниеносно. Мои дети прислали нам на почту инструкцию, как мы должны себя вести в сложившейся обстановке.

Нам было предложено зарегистрироваться в посольстве РФ, чтобы нас внесли в списки на эвакуацию!!!
Мы пулей прыгнули в такси и примчались в посольство одними из первых. Главный вход был закрыт. Нас отправили на задний двор, где через запасной выход осуществлялся приём граждан.
У окошка стоял работник посольства, раздавал анкеты, которые мы должны были заполнить, оставив о себе подробную информацию и телефоны. И дожидаться звонка из посольства. Ничего сложного, но мы впервые увидели людей в масках, и сами работники были в масках, и шарахались от нас, как от зачумлённых. Очередь на сдачу анкет была небольшая, мы быстро управились и поболтали с соотечественниками. Оказывается, пока мы путешествовали (всего 10 дней прошло!!!) вирус косил людей по все Европе и подобрался к России, в первую очередь к Москве.
Мы пошли домой, прогулялись до метро, осматривая по дороге новый район города, красивые дома, большие зеленые дворы, просторные улицы…Современный, благополучный новый город, после исторической части, где мы жили, мы попали совсем в другой мир.

На следующий день, наш сосед по отелю, бизнесменчик из Уфы, рассказал за завтраком, что наши билеты отменены, эвакуировать нас будет Аэрофлот, и надо брать билеты по новой. Мы не поверили, но решили ещё раз прокатиться до посольства. А там… Мальчика на входе перед окном приёма документов уже не было, толпа народа (некоторые прямо с чемоданами) расхватывала анкеты, которые выдавали из окошка небольшими порциями, шум стоял страшный, все орали, что они не хотят заразиться, им надо домой, в Россию и т.д. Узбеков, кстати, было даже больше, чем русских, они целыми семьями летели в Россию. Они - бывшие гастарбайтеры- летели в Россию, как полноправные граждане…
Нам всё это сильно не понравилось, мы сдали анкеты по новой, внесли ещё телефон отеля, ведь до нас они бы не дозвонились. 18 марта мы облазили весь наш район, заглянули в огромную мечеть, которая ещё строилась, но двор её был размером с футбольное поле, поболтали с местными. В центре города народу по-прежнему было мало, а в метро люди ехали преимущественно в масках.
А вечером нам позвонили из посольства и предложили улететь до Москвы 21-го марта по билетам, стоимостью вдвое превышающую тарифы. Мы возмутились. Нам сказали, что это наш последний шанс, другого может и не быть.

Тут на нас посыпались чудеса. Сначала прибежал Сосед из Уфы, он купил билеты на Аэрофлот по нормальной цене и показал, на каком сайте. Моя Нина тут же села за планшет и ухватила два билета, а оплатить-то не можем - sms по оплате картой не проходит - в Узбекистане нет роуминга, а у нас Мотив!
У меня в мозгах что-то закрутилось, я связалась с сыном, и он оплатил наши билеты и прислал нам их на e-mail. Я сразу расслабилась - всё, билеты на 21-е есть, поживём ещё три дня и улетим. Нам в Ташкенте всё нравилось. Дело было вечером, часов девять, 18 марта. Нина молчала, молчала и вдруг говорит: "Давай, поедем в аэропорт, вдруг улетим?". Я уставилась на неё, не понимая, а она продолжает: "Первое. Если нам позвонили из посольства и предложили билеты, значит, места есть. Второе. Пассажиров берут на борт в следующем порядке: сначала с билетами на 19-е, потом - на 20-е, потом на оставшиеся места с билетами на 21-е". Нам вдруг жутко захотелось домой, получается - шанс у нас есть.

Мы заплатили по счёту в отеле, предупредили, что, если не улетим, то вернёмся - и уехали на такси.
Время вылета должно было быть около 2-х ночи. Мы приехали в аэропорт в десятом часу вечера. Народу полно. Все в масках, кто-то в перчатках, люди - кто вообще без билетов, кто с билетами на другие авиакомпании, все выстраиваются в очередь к начальнику аэровокзала. За 2 часа до вылета вышла представитель авиакомпании и объявила, что люди с билетами на 19-е, т.е. на сегодня, приглашаются на регистрацию багажа. Я пулей полетела вниз, к стойке регистрации.
У нас билеты на 21-е, но у меня почему-то не было и тени сомнений, что нас не возьмут. Подруга моя онкобольная, у меня тоже есть набор болячек, таблетки наши закончились, домой надо. Подходит наша очередь, я показываю чеки на планшете, но нас, естественно, в списках на 19 е не находят. Я объясняю про возраст, про группы риска, про наши болезни - и оператор показывает нам глазами, что надо отойти в сторону и подождать, пока оформят 19-е число.

Нас, таких, набралось человек пять. Молодые люди из Москвы стоят и громко хвастаются, кто, за сколько билеты купил, некоторые по цене бизнес-класса по 160 тысяч заплатили!!! В основном, все брали билеты в посольстве, по двойной цене. Дорогие билеты были у иностранцев, их тоже немало набралось, летели до Москвы. Вели себя тихо, сидели и перешёптывались. И как только зарегистрировали пассажиров с текущей датой, первыми оформили нас, с билетами на 21-е. Это ли не чудо! Потом - с билетами на 20-е, и потом - на 21-е. В конечном итоге забрали всех, кто был в аэропорту с билетами Аэрофлота.
Прилетел огромный борт и вывезли всех желающих.

Итак, за неделю вывезли всех иностранцев из Узбекистана. Несмотря на то, что в Узбекистане совсем не было случаев, они вовремя закрыли доступ в страну и тем самым предотвратили эпидемию у себя в стране. Да ещё их союзником было наступающее лето. Я всё время нахождения в аэропорту пребывала в состояние нереальности происходящего. Не верилось, что нас взяли, и мы полетим домой.
Как только я оказалась на борту в пассажирском кресле, глаза закрылись и я отключилась. Проспала часа два. Глаза открыла - а мы ещё не взлетели… Ждали какую-то группу пассажиров и задержали рейс на два часа. В самолете нас даже покормили, хотя нашими билетами это не было предусмотрено. Долетели мы за 3 часа с небольшим до Москвы и сразу купили билеты до Екатеринбурга. И вскоре были дома.
Дети нас совсем не ждали, ведь билеты были на 21-е. До сих пор помню, как никак не могла объяснить, как нас взяли. Вот такие чудеса случаются с нами иногда.

Анна Новопашина

Местная организация ВОИ
Ленинского района г. Екатеринбурга
Фото: Интернет, участники путешествия